В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.
Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.
Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.
Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.
В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.
Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?
Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.
Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает его стоимость. Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.
Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.
Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.
Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.
Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.
Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.
Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.
Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.
Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.
Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.
Основой кирпичных столбиков служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.
К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.
Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.
Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.
Главные моменты монтажа
Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.
Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.
На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.
Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.
Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:
- Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
- Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).
Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.
Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.
Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.
Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.
Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.
Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.
Монтаж металлических столбов и каркаса
Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.
Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.
Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.
Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.
Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.
Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.
Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.
Видео по теме:
